（原标题：清楚我方的端淑（16）：华服锦绣（下）｜图鉴）西瓜影音成人

文博时空 作家 刘畅

文物影相｜杜广磊

制图｜夏文瑾

明代急速发展的分娩力和工买卖东谈主口的加多为大规模修订冠服轨制奠定了坚实的基础，因此衣饰形制的复杂进度前所未见。不仅是官员，苍生的衣饰也有明确的品级和容貌，衣饰的质地、颜料、斑纹等都不得磨蹭鼎新。清代融入了满族习俗后，就更为杂沓词语、繁缛了。

01

明太祖全面回话汉族衣冠

明初朱元璋在洪武元年（1368），上采周汉，下取唐宋，初始回话汉族传统的冠服轨制。尔后阅历 26 年的退换完善，开荒了帝、后、文武百官、命妇的衣饰。

明代扫数衣饰都被不同进度的细化和扩展，惟有冕服系列被放松。朱元璋仅保留“衮冕”，阻挡了使用范围，明初限亲王以上东谈主群使用，四次更定后，衮服开荒为朱衣玄裳，衣织六章，日月在肩，星、山在后，龙、华虫在两袖，长不掩裳之六章。裳绣六章，分作四行，火、宗彝、藻为二行，（粉）米、黼、黻为二行。素纱为之，青缘领，领织黻文十三。蔽膝，上绣龙一，下绣火三，系于革带。

明神宗坐像轴 台北故宫博物院藏

明 缂丝“十二章纹”天子衮服（归附件） 十三陵特区就业处藏

1957 年，北京明神宗定陵出土了五件“十二团龙十二章”衮服（圆领式，当今有两红、一黄共三件复制件）。这两件衮服形制为盘领右衽大袖袍，袖口收窄。出奇的是纹有乐字、寿字、蝙蝠、如意云纹，寓意为万寿洪福。

衮服接纳“妆花”工艺织就，是于今闻名的南京云锦非遗工艺。捻金线与孔雀翠羽线的使用使得龙身金翠交辉。云锦中所用金线是将南京特产的金箔切丝捻线，再织入锦中。孔雀翠羽线是由孔雀的绒毛依附于一根芯线上捻制而成。明末诗东谈主吴梅村曾写诗夸赞这项特殊的工艺：“江南好，心裁夺天工。孔雀装花云灿烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”

02

旧制变新制：补子和马面裙

天子之下，各式官服依据品级打算，处处不同，很难逐一谈明。但公认的“补子”文化成为了明代“礼法”的代表和典型，演变自邃古章纹的补子径直代表品官品级，标记了权利。凡缀有“补子”的衣饰齐为补服，其格局有袍有褂。

明《三才图会》中的文臣和武官补子，补子上的图案文臣用禽，武官用兽

明 织锦斗牛纹补 山东博物馆藏

蟒服、斗牛服、飞鱼服、麒麟服即为特殊“补子”纹样的技俩。

明 《出警图》中着飞鱼曳撒（yì sǎn ）的锦衣卫 台北故宫博物院藏

飞鱼纹样是由摩羯纹演变而来的，自后逐渐蟒纹化亦有二角，仅在尾部终端保留“鱼尾”。飞鱼服和很多官服雷同，不错是曳撒（腰部以下是马面，两侧有外摆，后头看是坎坷通裁）、贴里（腰部以下是褶裙，背后看是坎坷分裁），也不错是圆领袍形。

明 香色麻飞鱼贴里 山东博物馆藏

这是国内现有的男式飞鱼什物。袍身云肩处取片金线、红、白、黑、绿、蓝、黄、粉红等颜色绒丝为纹纬，接纳挖梭技法织过肩飞鱼、海水江崖纹。形制为直领、大襟右衽、阔袖收口，衣身前后襟坎坷分裁，腰部以下如百褶裙状，质地与纹饰和洽消释、富丽堂皇。

马面裙发源于宋末元初，流行于明清。形制为裙子两侧打褶，中间光面，似马面。马面裙褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两头缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的格局缀饰底襕，或膝襕。“襕”指的是裙摆处的“拼布”缝线，打算似乎源于曲裾深衣的绕体感，裙襕的纹饰往往接纳寓意丰富的吉利图案。

明 蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙 山东博物馆藏

《明宪宗元宵行乐图》中身穿马面裙的后妃、宫东谈主们 国度博物馆藏

画中明宪宗与宫眷、内臣、皇子女们承诺过元宵节，大部分东谈主物都穿着有织金或绣金纹饰的丽都衣服，妃嫔、宫东谈主的上衣多饰有云肩、通袖澜纹样，下裙则全是马面裙。《嘉靖太康县志》也记录马面裙流行于时：“弘治间妇女衣衫，仅掩裙腰……正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫惟用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

03

明中后期：僭越、尚奢之风起

明中期的经济蕃昌导致在衣饰上的“僭越”地点也日益严重。通盘社会对洪武时期开荒的诸多衣饰轨制已不再信守。从世家富家到商贾、苍生的服装遴荐、面料、颜色、图案、讳饰等方面都很是活跃。

明 曾鲸 《李亭像》上海博物馆

明代士东谈主平时多着交领大袖长袍，袖底弧度一再加宽、愈发丽都，袖子最宽处甚而可与衣身等长，达到四尺过剩（约 120cm）。这种袖底弧度的变化，是为了因循汉代宽衣大袖，彰显钞票地位。

以颜色来看，“逾礼越制”也颇为严重。按王法官员朝服才可穿的“赤罗穿着”流行于苍生之中，红色在贩子当中遍地可见。同期掀翻了官民混色。

明 仇英《东谈主物故事图·竹林品古图》局部

图中仕女上穿砖红色襦、肩搭蓝色宽边黄地披帛，下穿米黄地白花绿叶裙，颜色丰富秀好意思。

《滕县志》记录，那时滕县一带“故地衣饰，恣所好意思好，益僭滥……须眉冠巾丝履，妇女珠翠金宝绮毅锦绣罗执，但有财尽等索耳，此齐五十年前所无也。”

明 唐寅 《王蜀宫妓图》 故宫博物院藏

画中宫妓中头戴小脚花冠，身着云霞谈衣，背子外披帛丽都。正对抗了《明史舆服志》：“禁官民妇女不得僭越用浑金衣服，对持首饰。”唐寅本意在借面貌柔媚、极尽浪掷的宫妓暗讽前蜀后主王衍荒淫铩羽，却也点出了明代中期的奢靡风潮。

清 《燕寝怡情 12 帧》中穿比甲的侍女 故宫博物院藏

俗例更灵通时便产生了无袖、无领的比甲。比甲形制雷同马甲。可分两种：一种下长过膝，对襟，直领，穿时罩于衫袄以外。因其穿著便利，故多用于士庶阶级妇女。

04

珠光宝气：融入到经常苍生家

明代命妇便服形制要求较为严格，由霞帔、大衫、鞠衣、袍、被子、袄、裙七个品类构成。珠光宝气在明初是女性社会地位的标记，笔据命妇的品级在袄裙上添各类纹样和饰物，再外披霞帔。是差别身份和品级的主要标记。但自后在经常苍生的婚、丧紧要庆典中也使用，反馈出时期政事的开明和社会的向上。

《清稗类抄》中记录：“明时，皇妃便服，花钗凤冠。其子民嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。”

霞帔又称霞褙。上绣云凤花草，佩挂时由领后绕至胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的描述。到了宋代，认真将其看成治服。

明 孝亲曹国长公主像 中国国度博物馆藏

曹国长公主戴珠翠九翟冠，身穿大红山，披五彩金龙纹、鸾凤纹霞帔、金坠子，捏玉圭（因其同期为王妃身份）。明太祖洪武四年时，曾定中宫妃主便服及外命妇朝服、便服之制：“中宫妃主治服已有定制，其便服，中宫用龙凤珠翠冠，真红大袖衣、霞帔，红罗长裙，红罗褙子，冠制如特髻，上加龙凤饰，衣用织金龙凤文加绣饰。”

明 压金云霞翟纹霞帔 明宁靖王吴氏墓出土

明代霞帔有两种形制：一种是延续宋代，两条细长罗带掌握对称，每条罗带总长五尺七寸，宽三寸二分，上头刺绣依品级刺绣。

《三才图会》霞帔

另一种为较宽的罗带，在前颈处有纽扣，尾端尖角处讳饰珍珠。

《明史·舆服志》记录了霞帔上的纹样：一品用金绣纹，二品用金绣云肩大杂斑纹，三品用金绣大杂斑纹，四品用绣小杂斑纹，五品用销金大杂斑纹，六、七品用销金小杂斑纹，八、九品穿大红素罗霞帔，莫得纹样。

清 红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔 故宫博物院藏

清代霞帔前边两角合并，帔身加宽，同期加多了衣领及后片，雷同背心。故宫博物院藏红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔，帔身长 100 多厘米，肩宽 44 厘米，圆领对襟，中间缀以补子，底襟为楔形，流苏取代帔坠。比拟明代霞帔更显“泰斗”。

清 郎世宁 着朝褂的孝圣宪皇后 故宫博物院藏

朝褂身长约 130 厘米，腋下是缝合在沿途，肩部更窄，下摆更大，不缀流苏。

这里孝圣宪皇后穿的并非霞帔，而是朝褂。由于清朝满汉斡旋，汉族传统服制中“大统”的一部分在“剃发易服”中被承袭了下来。汉霞帔依据补子上的纹样差别品级，满朝褂以龙纹的数目和位置差别品级。

清 石青色缎绣彩云金龙纹夹朝褂 故宫博物院藏

亦有男褂：

石青色团龙纹暗花实地纱夹便服褂 故宫博物院藏

石青色团龙纹暗花缎夹便服褂 故宫博物院藏

05

品级规格最高的清代宫廷衣饰

清朝坚捏以满族的传统衣饰为基础制定则服轨制。衣饰轨制广博，按功能分，宫廷内的衣饰大类主要有：治服（包括朝袍、衮服等），吉服，便服，行服。宫廷袍服着实都织绣龙纹，“龙袍”的专名由此定下来。帝后龙袍不错配衮服或龙褂穿着，未必也会单独使用。龙袍同期具有治服和吉服的双重作用。

除箭袖、蟒服、披领、翎顶为朝服所必具，四季颜色质地、补子、朝珠品级、翎子眼数、顶子材料等都有严格区别。

乾隆天子朝服像 故宫博物院藏

乾隆天子朝袍由披领和上衣下裳不竭的袍裙相等而成。上衣衣袖接熨褶素接袖和马蹄袖端。两肩、前、后各一正龙；腰帷（下裳与上衣的招引）行龙五；襞积（招引处的皱褶）前、后团龙九；裳正龙二、行龙四；披领行龙二，袖端正龙各一；列十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，间以五色云。后妃朝服上的龙纹数目依品级减少.

图源：《清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺商榷》

清代天子朝服与祭服通用，惟接袖为明黄色的是祭服，接袖为蓝色的是朝服。

明黄色缂丝金龙纹男单朝袍 故宫博物院藏

明黄色纳纱金龙纹男单朝袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝金龙纹女夹朝袍 故宫博物院藏

朝服的颜料以明黄为贵，在祭天、朝晖、夕月本事别用蓝色、红色、白色。

月白色缂丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

蓝色缂丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

石青色金龙纹妆花纱男夹朝袍 故宫博物院藏

大红色绳丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝云蝠寿金龙纹男单龙袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝八团金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

杏黄纱绣蓝龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

杏黄色纱绣八团彩云蝠金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

香色缎绣金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

蓝色缂丝三蓝二云蝠龙纹男单龙袍 故宫博物院藏

藕荷色纱绣八团彩云幅花草金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

绿色纱绣八团金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

紫色纱绣八团金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

酱色纱绣灵仙祝嘏金龙纹男夹龙袍 故宫博物院藏

蓝色纱绣八宝金龙纹男夹龙袍 故宫博物院藏

古铜色八团金龙纹妆花缎女夹龙袍 故宫博物院藏

石青色缎绣四团金龙纹夹衮服 故宫博物院藏

蓝色团龙纹暗花江绸男单便服袍 故宫博物院藏

色之阁

06

满族尚旗袍，汉族服穿着

这是由于地舆舒坦条目决定的，因满族世居东北，舒坦比较精辟，多穿袍，主华夏之后，仍不改旧俗。汉族妇女上衣，以衫、袄、背心和披风为主。

旗袍（那时称衬衣或氅 chǎng 衣，不称旗袍）是由一整块衣料剪裁，呈直简状，圆领，右大襟，下摆和袖口较宽大，坎坷连体。衬衣不开衩，不错单独穿用；而氅衣两侧开衩，必须套穿马甲（又称马褂）或其他衣物。马甲形制有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，前文提到的朝褂即是对襟圆领形，短小紧身的又叫坎肩。

清 孝贞显皇后像 故宫博物院藏

孝贞显皇后身穿直身衬衣，石青为底，全身均用寿字纹，长可掩足。接白色挽袖。因为领口较低，是以围一条蓝色围巾，一头掖在衣襟内，另一头垂下。围巾本用作衬领，后流行于清代满族女子间。

清 品月色缎平金银绣水仙团寿字纹单氅衣 故宫博物院藏

这件旗袍呈直身式，圆领右衽，掌握开裾至腋下，领口缀铜镀金錾花扣，开襟处缀镀金福禄扣3枚，衣身上绣初春水仙，领口、袖口、下摆镶织金万字曲水、元青地金银绣水仙团寿衣边及冰梅纹。

雪灰色牡丹桃纹暗花绸单衬衣 故宫博物院藏

穿东谈主字襟坎肩的清代女子 都门博物馆藏

清 米色地绣水墨菊花镶边袷坎肩 沈阳故宫博物院藏

慈禧太后的这件假洋式外翻领坎肩，有繁缛的边饰、底部饰裙褶般的讳饰，出奇新潮。

清代汉族妇女衣饰相沿明代。衣领、衣襟及袖端多嵌入有较窄的花边。乾隆年间流行大袖宽衫，衣边比从前宽阔。到了咸丰、同治年间，衣身略有收小，袖口也有所经管，但衣长度却显然加多，几欲及膝。在衣领、衣袖等处，往往用多谈花边镶，俗谓“十八镶”。下摆无镶，穿时盖在裤裙以外。到了清末，衣身变得愈益瘦长；衣袖也以紧窄式居多，且作念得较短，穿往往透露里衣。清初珍贵圆领盘扣，后逐渐加高，至清末已高至耳际。

雍正十二好意思东谈主图 故宫博物院藏

汉族妇女袄、裙技俩图

清代看成云肩发展历史上的繁荣时期，经常妇女也可佩带，种类丰富、作念工细巧、纹饰细腻。

四合如意式花草刺绣纹云肩 晚清 郑州博物馆藏

五色连缀式云肩 晚清 郑州博物馆藏

花草纹刺绣云肩 晚清 郑州博物馆藏

立体动物、花果纹刺绣云肩 晚清 郑州博物馆藏

古代纺织经过图

参考文件：

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崔圭顺.中国历代君主冕服商榷[D].东华大学，2007.

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孔令梅，王宏付.明清霞帔比较尽头成因探析[J].衣饰导刊，2022，11(06):63-70.

贾玺增，张宇.清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺商榷[J].东华大学学报(社会科学版)，2022，22(03):42-52

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图片 | 杜广磊 夏文瑾

排版 | 小谢

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